La sua biografia è il risultato di centinaia di piccole decisioni; ballerino professionista, traduttore di riviste di moda, membro del team di comunicazione di Maison Margiela, stilista per Hermès, Ami Paris, Vogue e Buffalo Zine, ed editore di moda di Hercules Magazine. Abbiamo parlato con lui delle sue influenze, della nostalgia e del valore della moda come elemento di cambiamento.
La tua carriera sembra essere una serie di coincidenze che ti ha portato fin a dove sei oggi. Danza, traduzione, e partecipazione a riviste ti hanno avvicinato gradualmente allo stilismo. Col senno di poi, riesci a trovare un elemento comune nella tua carriera? Quale pensi che sia il momento chiave in questo curriculum?
Penso che tutte le cose che ho fatto nella mia vita mi hanno portato ad essere quello che sono oggi. Non credo che ci sia un momento chiave, ma piuttosto un insieme di fattori e, soprattutto, di decisioni. Tuttavia credo che ci sia un elemento comune, che forse è il cinema e la musica. Vengo da una famiglia di rilegatori di libri molto legata alla carta e alla stampa e che ha sempre sostenuto le mie decisioni artistiche o curricolari. La danza, per esempio, mi ha dato la conoscenza del corpo e delle proporzioni, la traduzione ti prepara culturalmente e linguisticamente a vivere a lungo fuori dal tuo Paese comprendendo la realtà.
È passato quasi un decennio dal tuo arrivo a Parigi. È ancora il tuo luogo ideale?
Al giorno d'oggi si può essere ovunque si voglia. Nel mio caso, Parigi continua a funzionare a livello personale e lavorativo meglio di qualsiasi altra città in cui riesco a vedermi, e di solito la visito per lavoro ogni anno.
Come freelancer, il tuo lavoro a volte supera barriere che per altri sono insormontabili, passi dai marchi alle riviste e viceversa. È molto diverso lavorare su entrambi i fronti? Ti dà un'immagine più ampia del mondo della moda?
Lavorare in entrambi i settori estende decisamente la tua visione. Non è la stessa cosa lavorare per una pubblicazione o un marchio, che di solito è una grande o media azienda. È completamente diverso perché si seguono obiettivi diversi. Ovviamente lo scopo commerciale di un marchio influenza le immagini finali del mio lavoro di stilista. Quando preparo un editoriale per una rivista (dove di solito la richiesta più ricorrente è quella di indossare gli abiti degli inserzionisti) ciò che mi attrae di più è avere libertà, per quanto anche all'interno del mondo delle riviste bisogna sapere cosa è permesso fare e cosa no.
Nelle tue opere si distingue uno scenario cinematografico, ma anche musicale. La moda ha bisogno di stimoli esterni per crescere?
Non conosco nessun bravo designer, stilista, art director o fotografo che non cresca grazie a stimoli esterni. Nel mio caso, come ho detto all’inizio, il cinema e la musica sono essenziali. A volte una semplice canzone quando faccio fitting può cambiare il mio umore e farmi vedere in anticipo un risultato più forte o più classico e senza tempo. La moda ha bisogno della realtà per rimanere rilevante. E dell'arte in ogni suo aspetto per vendere il sogno.
Si dice spesso che la creazione non è altro che un nuovo modo di ordinare i ricordi, e conoscendo la tua ossessione per la carta sembri avere molti ricordi da riordinare. Come si combatte il pericolo di trasformare queste informazioni in nostalgia?
La nostalgia non mi interessa. Anzi, mi annoia e mi sembra poco ricorrente. Non saprei dirti cosa sia la creazione, ma l'informazione è potere e la carta è conoscenza. La mia ossessione per la carta c'è stata e ci sarà sempre. Una vita senza carta è come una tortilla di patate senza cipolle. Boring!
Pensiamo che in ogni stagione ci sia qualche elemento particolarmente rivoluzionario che serve a mantenere tutto nello stesso posto. Guardando al passato, pensi che ci siano stati dei cambiamenti strutturali nella moda durante gli ultimi anni?
Penso che un elemento rivoluzionario dovrebbe proprio fare in modo che nulla rimanga nello stesso posto. Dopo tutto, lavoriamo in un settore in cui ogni 6 mesi (fin’ora) cambia tutto... Se la moda è rimasta nello stesso posto è stato in parte dovuto alle grandi aziende. Un’altra cosa sono le tendenze, che, come osservi, cambiano e fluttuano insieme alla realtà della strada e alle energie.
Non so se potrei definirlo un cambiamento strutturale, ma penso che da quando ho iniziato (2008) fino ad ora, l'età conta meno e si sostiene un po’ di più la visione dei giovani. Anche se non credo che sia sufficiente.
Alcuni intendono la moda come il riflesso di una società, altri credono che funzioni come un acceleratore sociale che permette nuovi dibattiti, sia sulla sostenibilità che sull'inclusività. Dove ti senti più a tuo agio?
Credo che la moda abbia da tempo smesso di suscitare dibattiti ed è entrata in una fase stagnante. Non siamo così avanti come pensa la gente, o come le persone che lavorano nella moda vogliono pensare… è come se non riuscissimo a vedere più in là del nostro naso. La sostenibilità e l'inclusività si sono manifestate per decenni con la loro assenza e ora ci piovono addosso. Solo perché siamo circondati da donne o da persone LGTBQ+ (tra cui mi includo), ciò non ci rende meno macho o più inclusivi. Non lo dico in modo negativo, ma per dimostrare che c'è ancora molto lavoro da fare.
Detto questo, a volte penso che gli anni Settanta, nonostante l’epoca, siano stati più inclusivi e sostenibili nella moda rispetto a molti dei marchi di oggi che lavorano in un anno così avanzato come potrebbe essere e crediamo che sia il 2020. Rispondendo direttamente alla tua domanda, mi sento a mio agio ogni volta che c'è un dibattito.
Un dibattito che può essere avviato dall'interno del mondo della moda ma che in ogni caso deve essere alimentato con contributi provenienti da qualsiasi altra disciplina. Una lezione dalle parole, e dal lavoro, di Pau Avia.