Sa biographie est le résultat de centaines de petites décisions : danseur professionnel, traducteur de magazines de mode, membre de l'équipe de communication de Maison Margiela, styliste pour Hermès, Ami Paris, Vogue, I-D ou rédacteur mode pour Hercules Magazine. Nous avons discuté de ses influences, de nostalgie et de la valeur de la mode comme élément de changement.
Votre carrière ressemble à une accumulation de coïncidences qui vous ont conduit à ce jour. Un peu de danse, de traduction, de participation à des magazines qui vous rapproche progressivement du stylisme. Avec le recul, trouvez-vous un élément commun tout au long de votre carrière ? Selon vous, quel est le moment clé de ce CV ?
Je pense que chacune des choses que j'ai faites tout au long de ma vie m'ont amené à être qui je suis aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait de moment clé mais plutôt un ensemble de facteurs et, surtout, de prise de décision. Cependant, je crois qu'il y a bel et bien un élément commun et c'est peut-être le cinéma et la musique. Je viens d'une famille de relieurs étroitement liée au papier et à l'impression qui a toujours soutenu mes décisions artistiques ou professionnelles. La danse, par exemple, m'a donné la connaissance du corps et des proportions, la traduction vous prépare culturellement et linguistiquement à vivre longtemps hors de votre pays, à comprendre la réalité d'un autre.
Près d'une décennie après votre arrivée à Paris, est-ce toujours l'endroit où vous souhaitez vivre ?
Aujourd'hui, vous pouvez être où vous voulez. Dans mon cas, Paris continue de fonctionner sur le plan personnel et professionnel, mieux que toute autre ville dans laquelle je pourrais aller et que je visite habituellement chaque année pour le travail.
En tant que freelance, votre travail franchit parfois des barrières qui pour d'autres sont insurmontables, des marques aux magazines et de nouveau aux marques. Est-ce très différent de travailler des deux côtés ? Cela vous donne-t-il une image plus large du monde de la mode ?
Travailler des deux côtés élargit définitivement votre vision. Ce n'est pas la même chose de travailler pour une publication que de travailler pour une marque qui est généralement une grande ou moyenne entreprise. C'est complètement différent, parce que différents objectifs sont suivis. Évidemment, la finalité commerciale d'une marque influence les images finales de mon travail en tant que styliste. Quand je prépare un éditorial pour un magazine (dans lequel généralement la demande la plus récurrente est que vous portiez les vêtements des annonceurs) ce qui m'attire le plus, c'est la liberté, même si dans le monde des magazines, il faut savoir ce qu'on peut se permettre avec certains et pas avec d'autres.
Il est possible d'identifier dans vos œuvres une scénographie cinématographique, mais aussi de la musique. La mode a-t-elle besoin de stimuli externes pour se développer ?
Je ne connais aucun bon designer, styliste, directeur artistique ou photographe qui ne se développe pas grâce à des stimuli externes. Dans mon cas, comme je l'ai dit dans la première question, le cinéma et la musique sont des essentiels. Parfois, une simple chanson quand je fais des fittings peut changer mon humeur et je peux visualiser, à l'avance, un résultat plus fort ou plus intemporel et classique. La mode a besoin de réalité pour être pertinente. Et de l'art dans tous ses aspects pour vendre du rêve.
On pense qu'à chaque saison, il y a un élément particulièrement révolutionnaire qui sert à tout garder au même endroit. Avec le recul, pensez-vous qu'il y ait eu un changement structurel dans la mode ces dernières années ?
Je pense qu'un élément révolutionnaire devrait précisément s'assurer du fait que rien ne reste au même endroit. Après tout, nous travaillons dans une industrie où, tous les 6 mois (jusqu'à présent), tout changeait... Si la mode s'est conservée au même endroit, c'est en partie grâce aux grandes entreprises. Une autre chose, ce sont les tendances qui, comme vous l'observiez, changent et fluctuent avec la réalité de la rue et les énergies.
Je ne sais pas si je pourrais appeler un changement structurel, mais je pense que depuis que j'ai commencé (2008) jusqu'à maintenant, l'âge importe moins et la vision des jeunes est plus soutenue. Même si je ne pense pas que ce soit suffisant.
Certains considèrent la mode comme le reflet d'une société, d'autres pensent qu'elle fonctionne comme un accélérateur social qui permet de soulever de nouveaux débats, qu'il s'agisse de durabilité ou d'inclusion. Où êtes-vous le plus à l'aise ?
Je pense que la mode a depuis longtemps cessé de susciter des débats et est entrée dans une phase de stagnation. Nous n'allons pas à la tête de quoi que ce soit comme les gens pensent habituellement ou les gens qui travaillent dans la mode veulent penser... comme si nous ne pouvions pas arrêter de regarder notre nombril. La durabilité et l'inclusivité ont brillé par leur absence pendant des décennies et maintenant elles nous incombent. Que nous ayons été entourés de femmes ou de personnes du collectif LGTBQ+ (dont je fais partie) ne nous rend pas moins machos ou plus inclusifs. Je ne dis pas ça de manière négative mais catégorique, pour montrer qu'il reste beaucoup de travail à faire.
Cela dit, je pense parfois que, dans les années 70 en général, on était plus inclusifs et durables dans la mode, par rapport à l'époque, que la plupart des marques d'aujourd'hui dans une année aussi avancée comme pourrait être et pensons qu'est 2020. Pour répondre directement à votre question, chaque fois qu'un débat est généré, je me sens à l'aise.
Un débat qui peut partir du monde de la mode mais qui doit en tout cas être nourri par des contributions issues de toute autre discipline. Un apprentissage des mots de Pau Avia, mais aussi de son travail.